Voici comment planifier un voyage à Naples et à Ischia – Guide parasols

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© Danilo Scarpati
 Une vue de Naples, avec le mont Vésuve au loin, depuis le Grand Hotel Parker's.

Quelques heures après mon arrivée sur l'île d'Ischia, un homme en Vespa m'avait proposé de survivre à un accident de voiture mineur et de manger un repas si délicieux que je voulais m'embrasser du bout des doigts et dire: «Perfetto! En Campanie, dans le sud de l’Italie, la vie est une histoire de contrastes. Il ya la célèbre métropole agitée de Naples, où j’avais commencé mon voyage; il y a les anciennes villes en ruine de Pompéi et d'Herculanum, qui sont situées sous le mont Vésuve, le volcan qui les a détruites; il y a les destinations haut de gamme de Sorrente, Capri et la côte amalfitaine. Et puis il y a Ischia.

Je connaissais pour la première fois Ischia grâce au travail d’Elena Ferrante, cet auteur italien mystérieux et pseudonyme dont les livres sur l’amitié entre deux filles d’un quartier napolitain brutal ont fait sensation. Dans le premier roman, My Brilliant Friend (qui a récemment été transformé en une série de HBO), la narratrice, Elena Greco, quitte son domicile dans les années 1950 à Naples pour la première fois pour passer un été à Ischia. L'île n'est qu'à un court trajet en bateau, mais pourrait aussi bien être sur une autre planète. Libérée de la politique familiale oppressante de son quartier, Elena, surnommée Lenù, découvre les plaisirs du soleil et de la mer, des journées passées à ne rien faire à la plage. Ischia est recouverte d'une végétation volcanique et d'une activité volcanique pleine de perforations géologiques cachées qui dégagent des vapeurs sulfureuses et des eaux chaudes riches en minéraux. Dans un environnement aussi luxuriant et humide, Elena ne peut s’empêcher de tomber amoureuse pour la première fois.

Il me semblait donc approprié que j’ai à peine mis le pied sur Ischia avant qu’un prétendant m’ait retrouvé. Mon guide, Silvana Coppa, originaire d’Ischian, m’avait déposé devant la chaussée qui relie la ville d’Ischia Ponte à Castello Aragonese, un château fort construit juste au large sur une petite bulle solidifiée de magma volcanique. Silvana m'a dit qu'au moyen-âge, les citadins allaient se cacher des pirates, des éruptions volcaniques ou de toute puissance méditerranéenne qui voulait ensuite coloniser l'île. De nos jours, le château est à la fois un musée et une vedette de l'écran, ayant fait des apparitions dans The Talented Mr. Ripley et l'adaptation de My Brilliant Friend.

Alors que je me promenais le long de la chaussée, un homme d'un certain âge est passé sur une Vespa, me donnant un bon vieux dieu alors qu'il allait. Puis il s'est arrêté.

«Deutsche?» Demanda-t-il.

La nouvelle de mon identité américaine a provoqué un étonnant spectacle: les visiteurs américains sont encore rares à Ischia, bien que ce ne soit peut-être pas aussi rare qu'il le pensait. L'homme a demandé combien de jours je restais.

«Nous les dépensons ensemble», a-t-il déclaré. Il désigna sa poitrine avec emphase. "Ton petit ami."

J'ai ri semi-poliment. J'ai dit non merci et, avec des Ciaos de plus en plus insistants, je suis retourné à Silvana et le trois-roues Piaggio rouge et blanc qui attendait pour nous faire faire le tour de l'île. Elle a raconté mon histoire au chauffeur, Giuseppe. "Il dit que nous devrons faire attention à ne pas vous perdre", me dit-elle en riant.

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 Les vieux Piaggio à trois roues, ou micro-taxis, sont une façon amusante d'explorer l'île d'Ischia. | Danilo Scarpati

Se perdre sur Ischia ne semblait pas être une mauvaise option, pensai-je, alors que nous rentrions dans les terres et gravissions le sommet d’une montagne, à l’écart des villes balnéaires animées et des thermes qui attirent les Européens depuis des générations. Nous avons croisé vignes, citronniers, palmiers et pins, bougainvilliers recouvrant des murs construits il y a des siècles avec des blocs de roche volcanique poreuse, ou tuf, si bien ajustés qu’ils n’avaient même pas besoin de mortier. Dans Mon brillant ami, Lenù décrit comment Ischia lui a procuré «un sentiment de bien-être que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai ressenti une sensation qui se répétait souvent plus tard dans ma vie: la joie du nouveau ».

Je n’avais passé que quelques jours dans la ville natale de Lenù, mais je pouvais déjà comprendre le sens de la restauration qu’elle avait prise à Ischia. La meilleure façon de vraiment apprécier une telle idylle insulaire, s’avère-t-il, est d’arriver dans un endroit bruyant et indiscipliné, surpeuplé et indéniablement réel, quelque part comme Naples.

Pour être honnête, mes attentes pour Naples n'étaient pas élevées. J'ai tendance à m'orienter vers des endroits froids, peu habités et ordonnés, où les gens ne parlent pas vraiment ou beaucoup, plutôt que des villes méditerranéennes chaudes et labyrinthiques universellement décrites comme étant rocailleuses, où tout le monde crie après l'autre on sait attendre leur tour.

Dans les romans de Ferrante, les personnages sont toujours à la fête et lancent des injures en dialecte napolitain, un patois expressif incompréhensible même pour les autres Italiens, concoctés à partir des restes linguistiques de tous ceux qui sont passés du port: les Grecs, fondateurs de la ville. vers 600 av. les Romains, qui sont venus ensuite; les Byzantins, les Français, les Espagnols, les Arabes, les Allemands et, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains qui ont jeté l'argot comme un bonbon. Ferrante n’essaie pas toujours de relayer exactement ce qui est dit en dialecte - peut-être que les insultes sont trop horribles pour que des non-Napolitains puissent les supporter. Le paysage reflète ce tempérament de feu: en raison de la densité de population à sa base, les scientifiques considèrent le mont Vésuve comme l’un des volcans les plus dangereux au monde.

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 De gauche à droite: Une pizza à croûte mince spectaculaire au 50 Kalò, un restaurant de Naples; La Via San Gregorio Armeno de Naples est connue pour ses magasins vendant uniquement des figurines Presepsi ou Nativity. | Danilo Scarpati

Mais tout de suite, j'ai commencé à être conquis. Les couleurs m'ont eu en premier. Depuis mon balcon du Grand Hotel Parker's, dans les collines du quartier tony Chiaia, j'ai regardé le soleil se réchauffer réchauffer les visages des bâtiments empilés et enchevêtrés de la ville, faisant ressortir des teintes qui semblaient toutes être liées à la nourriture: beurre, safran, citrouille, saumon, menthe, citron. La silhouette à deux bosses du Vésuve devint violette au loin, et au-dessus de l'eau, je pouvais distinguer le contour déchiqueté de Capri s'élevant au-dessus d'une couche de brume. D'accord, d'accord. Naples est jolie.

Le lendemain matin, j’ai entrepris une longue promenade avec Rosaria Perrella, une archéologue d’une trentaine d’années qui était revenue à Naples après 11 ans à Rome et à Berlin. J'espérais qu'elle pourrait m'aider à donner un sens à cet endroit.

«À Naples, nous aimons vivre tous attachés», m'a raconté Rosaria. Nous étions dans la partie la plus ancienne de la ville, le Centro Storico, et elle a souligné à quel point même les bâtiments qui n’avaient pas besoin d’être connectés étaient reliés par des ponts géniaux et des ajouts de fortune qui comblaient leurs lacunes.

«C'est comme ça que nous aimons ça», a-t-elle dit. "Vous voulez savoir si votre voisin est dans la salle de bain."

Elle décrivait mon cauchemar - même si je ne pouvais pas nier le charme des rues étroites et pavées de tuffeau, où la lessive volait des balcons et les cyclomoteurs tissés entre des groupes de gens discutant sur le trottoir. Des serveurs munis de plateaux de verres d'espresso se dépêchaient de passer à la maison. Quelque chose m'a frappé à la tête. C'était un panier abaissé par une fenêtre au-dessus. Un type dans la rue a pris de l'argent et a mis des cigarettes.

«C’est une ville de couches, et toutes se mélangent», a déclaré Rosaria. “Des gens problématiques? Nous leur souhaitons la bienvenue! »Elle voulait que je sache que, même si un gouvernement radical anti-immigration venait d'arriver au pouvoir en Italie, Naples restait amie des migrants et des réfugiés - une attitude qui, à l'instar du dialecte local, est l'héritage de siècles de mélange culturel.

Cependant, certaines personnes sont plus problématiques que d’autres et le crime organisé contribue depuis longtemps à la réputation peu recommandable de Naples et à son développement lent par rapport aux autres grandes villes d’Italie. La Camorra, comme l'appelle la version napolitaine de la mafia, est plus décentralisée que son homologue sicilienne, de nombreux petits gangs claniques se disputant le pouvoir et le territoire. Comme le montrent clairement les romans de Ferrante, cette structure de pouvoir a dominé la ville dans les années 50, alors que les familles du quartier de Lenù (censé être le Rione Luzzati, à l'est de la gare Garibaldi - n'est toujours pas un endroit de jardin) ont apparemment tenu des magasins ou tenu des bars s’enrichir vraiment du marché noir, des usuriers et de l’extorsion.

"Ils sont toujours là", a reconnu Rosaria au sujet de la Camorra, mais elle a ajouté qu’ils ne souhaitaient pas déranger les touristes. Cependant, comme la plupart des chefs d’entreprise de la ville, ils profiteront des nouveaux vols low-cost qui amèneront les visiteurs étrangers à la recherche du soleil et d’expériences italiennes vivantes et authentiques.

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 L'ancien Castello Aragonese, le monument le plus important d'Ischia. | Danilo Scarpati

Rosaria me conduisit dans d'étroites ruelles ombragées et à travers des places ensoleillées cernées d'églises, de palais et de restaurants à baldaquin. Elle me montra de tranquilles cours privées juste à côté des rues les plus fréquentées et me mena dans des rues connues pour leurs magasins spécialisés, tels que Via San Sebastiano, où sont vendus des instruments de musique, et Port’Alba, où se trouvent les libraires.

Sur la Via San Gregorio Armeno, peut-être la rue commerçante la plus célèbre de Naples, des vendeurs colportent des breloques, des aimants et des porte-clés en forme de petites cornes rouges, ou cornicelli, pour leur porter chance. "Mais vous ne pouvez pas en acheter un pour vous-même", a déclaré Rosaria. "Quelqu'un doit te le donner."

Les véritables attraits de la rue, cependant, sont les magasins pleins de natures, ou presepi, que les catholiques affichent traditionnellement à Noël. Ce ne sont pas des manœuvres anodines mais minuscules, mais des modèles tentaculaires et minutieusement conçus de villes du XVIIIe siècle, dont certaines mesurent plusieurs mètres de haut, peuplées de bouchers et de boulangers et de gens de toutes sortes ayant un bon moment. Pour pimenter encore plus votre garde-robe, vous pouvez ajouter les figurines aléatoires de votre choix. Si vous pensez que Elvis ou Mikhail Gorbatchev ou Justin Bieber doivent assister à la naissance de Jésus, vous pourrez facilement obtenir leurs effigies sur Via San Gregorio Armeno.

Ce sont les couleurs de Naples qui ont percé mon armure pour la première fois, mais c’est la nourriture de Naples qui l’a complètement brisée (probablement de l’intérieur, en raison de la dilatation de ma taille). Pour le café, Rosaria m'a emmenée au Caffè Mexico, un établissement à l'orange près de Garibaldi, où les baristas nous ont donné nos espressos empilés sur environ sept soucoupes chacun - une farce douce nous disant d'être des gens de grande classe, expliqua Rosaria.

En guise d’échauffement pour le déjeuner, elle m’a emmenée à Scaturchio, la plus ancienne pâtisserie de la ville, pour sfogliatelle: des coquilles croustillantes en forme de pétoncles farcies de crème pâtissière douce à la ricotta et d’écorces d’agrumes confites. Pour le déjeuner, nous sommes allés à Spiedo d’Oro Trattoria, un trou dans le mur réservé aux mères de famille et aux abords du quartier espagnol. La pop, Enzo, portait une moustache poivre et sel et distribuait de généreuses portions de pâtes, salades et poissons à la foule se disputant le service au comptoir. Cinq dollars m'ont acheté une énorme assiette de pâtes aux aubergines et à la tomate et, par la suite, une forte envie de faire la sieste. Mais à Naples, j’ai découvert qu’il était préférable de continuer à manger. Il s’agit d’un marathon de glucides, et non d’un sprint de glucides, et je n’étais même pas arrivé à la pizza.

Dans l'après-midi, Rosaria m'a emmenée dans le jardin du cloître du monastère de Santa Chiara, une oasis de calme au milieu de tout le chaos urbain. Des orangers et des citronniers poussent parmi les piliers et les bancs recouverts de carreaux de majolique - chacun d'eux est peint de vignes, de fruits et de scènes de la vie du XVIIIe siècle: navires et calèches, chasseurs et éleveurs, un mariage. "Parfois, cette ville me rend fou, mais alors il y a ceci", a déclaré Rosaria.

Elle indiqua les feuilles bruissantes, le silence muré. "C'est pour ça que je suis revenu à Naples."

Je commençais à comprendre: la manière dont les contrastes et les contradictions de Naples donnent à la vie un sentiment d’attrait et de bonheur, pleine de rebondissements. Une minute, j’ai eu beaucoup trop chaud et je suis à l’étroit et sur le point d’être écrasé par une phalange de Fiats carenants; la suivante, j'étais enchantée par la densité de la vie, la chaleur avec laquelle des amis se saluaient dans la rue, la lumière dorée du soir sur la baie.

Et n'oublions pas la pizza. Son chant de sirène est incontournable à Naples, la ville supposée être l’endroit où elle a été inventée. La plupart des restaurants classiques, tels que L’Antica Pizzeria da Michele et Sorbillo Pizzeria, se trouvent dans le Centro Storico, mais j’ai visité 50 Kalò, un jeune homme de cinq ans à Mergellina, qui met l’accent sur des ingrédients de qualité. Là, on m'a présenté une pizza margherita de la taille d'un enjoliveur et laissé seul pour faire le travail.

J’ai pensé que je ne pouvais absolument pas manger tout ce que je mangeais et que je mangeais tout. La croûte était mince et caoutchouteuse et juste assez salée. La sauce était brillante et acidulée et parfaitement proportionnée au fromage. Parfois, je me sens gêné de manger seul, mais personne ne m'a jeté un coup d'œil. Ils étaient tous occupés avec leurs propres pizzas, leurs propres vies. Le serveur ne s’est même pas arrêté pour demander si la nourriture était bonne parce que, je suppose, il savait que c’était bon, et si j’avais une opinion différente, j’étais un idiot.

Cela suggérait une plus grande vérité sur Naples. Le sentier touristique dans des villes comme Florence et Venise peut donner l’impression d’être italien, à la manière d’Epcot, mais il n’ya rien de beau ni d’artificiel à propos de Naples. Son drame - sa vie - est pour lui-même. Vous êtes le bienvenu à la fête, mais personne ne va vous garder, vous tenir la main ou même faire un effort pour ne pas vous écraser avec une mobylette. En retour, vous obtenez la vie privée, votre propre petite poche de paix dans la folie.

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 De gauche à droite: la salle des cartes de l'hôtel L'Albergo della Regina Isabella d'Ischia; Scaturchio, une boulangerie du centre historique de Naples. | Danilo Scarpati

Pourtant, après quelques jours dans la ville, Ischia semblait être un soulagement béni, une bulle de sérénité - du moins jusqu'à ce que notre Piaggio entre en collision avec une maison. Juste avant, Silvana m'avait emmené dans un point de vue d'où je pouvais voir la plage de Maronti, lieu de longues journées de farniente pour Lenù. «Sans fin et désert», telle est la description que Ferrante donne à la bande de sable qui, maintenant, des décennies plus tard, est pavée de rangées de parasols de plage colorés et bordée de restaurants et d’hôtels.

Alors que nous empruntions une route sinueuse, le véhicule à trois roues a soudainement fait un écart. Il y avait une égratignure et un crash, et il a été brusquement arrêté nez à nez contre une maison en stuc blanc. Tout le monde allait bien, juste surpris. C'était le genre de chose qui devait se passer à Naples, pas à Ischia. Giuseppe se cogne la tête. Silvana se gratte la main; J'ai acquis une bosse de la taille d'une demi-balle de tennis sur mon tibia. Les résidents de la maison dans laquelle nous nous étions écrasés (qui n’avaient pas été endommagés) nous ont gentiment invités à entrer et nous ont donné un sac de glace.

Quand un Piaggio de remplacement est arrivé, j'ai dit à Silvana que j'aurais besoin d'un verre de vin avec le déjeuner, et elle a dit qu'elle connaissait juste l'endroit. Sant'Angelo, une des stations balnéaires d'Ischia, est appelée - ou s'appelle elle-même - «Petit Positano». Je ne suis pas allé à Positano et je ne peux donc pas dire à quel point la comparaison est valable, mais je peux dire que Sant'Angelo est rêveur. Les voitures ne sont pas autorisées, vous devez donc marcher (ou boiter, dans mon cas) vers l’eau, dans une ruelle escarpée bordée de boutiques et de maisons aveuglément blanches, et vous rendre à un isthme étroit avec un petit port de plaisance d’un côté et une plage L'autre. Pour le déjeuner, sur le extérieur couvert et venteux du restaurant presque douloureusement Casa Celestino, j’avais une assiette de salade de fruits de mer huileuse et tendre, suivie de crevettes sur un nid de scialatielli et de longs rubans de zeste de citron.

"Combien de verres de vin as-tu eu?" Silvana voulait savoir après.

Deux, d'un blanc sec Ischian, je lui ai dit. De retour à mon hôtel, L’Albergo della Regina Isabella, je les ai suivies avec une bonne bouteille de champagne pendant que je glaçais mon tibia - non seulement pour fêter la mort de Piaggio, mais aussi parce que c’était mon anniversaire. Donc, au moment où je me suis rendu à la mer une heure plus tard, alors que le soleil de la fin de l'après-midi commençait à sérieusement devenir doré, je me sentais plutôt bien.

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 De gauche à droite: les nageurs sur la plage de Posillipo, un quartier de Naples; un plat au menu de dégustation de fruits de mer à Indaco, le restaurant étoilé au Michelin de L'Albergo della Regina Isabella, à Ischia. | Danilo Scarpati

Le Regina Isabella, créé en 1956 par l'éditeur et producteur italien Angelo Rizzoli, conserve l'élégance du vieux Hollywood qui, à son apogée des années 1960, avait attiré des invités de marque tels que Richard Burton et Elizabeth Taylor, Clark Gable et Maria Callas. De nos jours, c’est l’équivalent hôtelier d’une Italienne d’un certain âge, parfaitement coiffée, fière et resplendissante de la vieille école. Cette ambiance est typique des hébergements ischiens - bien que ce printemps, le vénérable Mezzatore Hotel & Spa de l’île soit relancé par le groupe qui se trouve derrière la station balnéaire de Pellicano en Toscane, présageant peut-être de l’adoption d’un luxe plus cosmopolite et italien.

Le décor du Regina Isabella est formel, mais le personnel est chaleureux et le restaurant étoilé au guide Michelin, Indaco, est exceptionnel. Il existe un spa médical spécialisé dans les traitements à la boue thermale «bioactive», une piscine chauffée à l’eau salée et une petite plage. Mais j'ai été attiré par deux jetées avec des escaliers en métal menant à l'eau. Sur le marchepied d'un des escaliers, je me suis arrêté, les genoux dans la Méditerranée fraîche, le soleil toujours chaud sur mes épaules. L'eau était claire et profonde. Une grappe de petits poissons argentés s'est dirigée vers moi pour inspecter mes pieds. Je pensais à une scène de la version télévisée de My Brilliant Friend dans laquelle Lenù marchait pour la première fois dans la mer, pataugeant d'abord nerveusement puis nageant, apesanteur et euphorique, alors que la caméra montait pour la montrer d'en haut, seule dans le bleu.

Je plongeais, puis m'éloignais du rivage, loin des cafés animés sur la plage, des boutiques vendant des vêtements en lin blanc que seuls les Européens peuvent porter, des yachts à l'ancre, des montagnes verdoyantes qui dissimulaient une chaleur et des troubles incontrôlables. J'ai reconnu en moi l'exaltation d'être petit et seul dans quelque chose de très grand. J’ai cédé au frisson - à la vulnérabilité - d’être dans un endroit si complexe et si contrasté qu’il ne pouvait pas être contrôlé et pouvait donc aussi bien être adopté.

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La paire parfaite

Divisez une semaine entre Naples et Ischia pour un équilibre gratifiant entre ville et plage.

S'y rendre

Vous pouvez vous rendre à l'aéroport international de Naples par la plupart des principaux hubs européens. Depuis le quai de ferry de la ville, Molo Beverello, de nombreux départs chaque jour pour Ischia sont organisés. Le trajet prend une heure.

Naples

J'ai séjourné au Grand Hotel Parker's (grandhotelparkers.it; double à partir de 343 $), un hôtel formel mais convivial de 79 chambres situé sur une colline dans le quartier chic de Naples, à Chiaia. Réservez une suite ou une chambre de luxe pour une vue splendide sur la ville, la baie de Naples et l'île de Capri. Pour le déjeuner, essayez la trattoria Spiedo d’Oro (52 Via Pasquale Scura; 39-081-552-6111; entrées de 4 à 9 USD), un trou dans le mur du centre historique de Naples, où le propriétaire crée Des menus quotidiens en constante évolution avec des prix incroyablement bas. J'ai adoré les sfogliatelles farcies à la ricotta, les babas au rhum et les pastels au chocolat noir de Scaturchio (scaturchio.it), confiseur de spécialités locales depuis 1905. Le soir, rendez-vous au 50 Kalò (50 kalo.it; pizzas de 6 à 11 $). , une pizzeria du district de Mergellina qui sert des tartes à croûte mince superbes, élaborées à partir d’ingrédients de la plus haute qualité, avec la juste quantité d’attitude napolitaine.

Ischia

L’Albergo della Regina Isabella (reginaisabella.com; double à partir de 215 $), un hôtel de luxe situé au bord de l’eau sur la côte nord d’Ischia, j’ai adoré le charme glamour du vieux Hollywood et la convivialité méditerranéenne. Son restaurant Indaco, étoilé au Guide Michelin, sert de superbes menus de dégustation de fruits de mer et offre une vue agréable sur l'océan. Ne manquez pas un repas au restaurant Casa Celestino (fr.casacelestino.it; entrées de 15 à 29 dollars), sur une terrasse surplombant la ville ischienne de Sant'Angelo, où fruits de mer, lapin et pâtes sont accompagnés de vins blancs de la région. .

Voyagiste

Mon voyage a été mis en place par Matteo Della Grazia, membre de A-List, la collection de Travel + Leisure regroupant les meilleurs conseillers en voyages du monde. Della Grazia et son épouse, Daniela, conçoivent des itinéraires privés dans tout le pays sur Discover Your Italy (discoveryouritaly.com; voyages de sept jours à partir de 1880 $ dans le sud de l’Italie).

Parasol bois ou parasol alu : le parasol est parfait pour être à l’ombre en terrasse et jardin ! Parasol circonférence, en rectangle ou parasol déporté ; outre sa structure, il faut choisir sa toile et son grammage : toile acrylique ou polyester ; gravité de 220 gr/m², 250 gr/m² etc. Conseils et guide d’achat des parasols !