Une journée "mystique" sur les hauteurs – Jardin, Piscine

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Justine Tyerman souffre d’une attaque de panique au milieu d’un tunnel dans la péninsule d’Izu au Japon et aime faire de la randonnée sous la pluie. . .

Marcher dans le tunnel historique d’Amagi, dans la péninsule d’Izu au Japon, évoquait les images de la belle jeune danseuse et de l’étudiant de The Izu Dancer. Ce tunnel de pierre recouvert de mousse, vieux de 115 ans, fait partie de la nouvelle de Yasunari Kawabata, lauréate du prix Nobel, que je venais juste de lire.

À peu près à mi-chemin du tunnel de 445 m, j’imaginais avoir un léger tremblement de terre et les paroles de notre guide et guide de Walk Japan ont soudain commencé à résonner dans ma tête.

Décrivant le record japonais de tremblements de terre à notre arrivée sur la péninsule d'Izu la veille, Yohei avait déclaré:
"Environ 1 500 tremblements de terre frappent le Japon chaque année et environ 1 000 tremblements mineurs se produisent chaque jour."

J'aurais aimé ne pas m'en souvenir aussi clairement. . . J'ai accéléré mon rythme. . .

«C’est inhabituel depuis un an sans trois ou quatre séismes d’une magnitude de 6,0 ou plus sur l’échelle de Richter», m’ai-je dit. Je l’aurais même écrit pour vérifier que les chiffres étaient exacts.

"Le Japon est responsable d'environ 20% des séismes de magnitude 6 ou plus dans le monde."

J'ai commencé à faire du jogging. . .

«Les tremblements de terre sont une partie tragique de l’histoire de notre pays», a-t-il déclaré.

J'ai couru comme le vent vers le cercle de lumière au bout du tunnel de 445m. Ce serait juste ma chance pour un tremblement de terre de frapper maintenant, pensais-je, au milieu du tunnel. Je ne serais jamais trouvé.

Sortant à bout de souffle, au bout du tunnel, ceux qui l'avaient déjà traversé vivaient et me regardaient comme si j'étais légèrement dérangé. Nos jeunes amis singapouriens étaient occupés à préparer un groupe à l’embouchure du tunnel. Leurs photos étaient tellement cool que j'ai vite oublié mon trac.

Plus tôt dans la journée, alors que nous nous dirigions vers le sud le long de la côte est de la péninsule d’Izu, des vagues ont martelé les roches volcaniques noires qui caractérisent la région et des bateaux de pêche ont défoncé leurs amarres.

Laissant la côte derrière nous, nous nous sommes ensuite dirigés vers l’arrière-pays à travers des forêts luxuriantes, en négociant de nombreux tunnels et le pont Kawazu Nanadaru Loop Bridge, une construction en forme de tire-bouchon achevée en 1982 pour accueillir un terrain trop raide pour une route conventionnelle.

Notre destination était les hautes terres d'Amagi, au milieu d'une chaîne de montagnes qui forme une colonne vertébrale sur toute la longueur de la péninsule. Les montagnes avaient été poussées, pliées et froissées lorsque la plaque de la mer des Philippines est entrée en collision avec la plaque eurasienne il y a des millions d'années, créant ainsi la péninsule d'Izu.

Notre guide local du jour, Dan Tsuchiya, nous attendait au détour d'une route de montagne escarpée, venteuse et étroite.

Avant de partir en randonnée vers Hatcho-ike (ou Hacho Pond), le lac de cratère du mont Amagi, Dan nous a conduit à une série d'exercices d'échauffement auxquels tout le monde a participé avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a des cartes et des panneaux d'information un peu partout sur les sentiers de randonnée japonais. Nous avons donc organisé une séance d'orientation avant de partir en montée à travers une magnifique forêt de hêtres et d'érables.

Notre randonnée a suivi une ancienne route qui menait au port de Shimoda, jadis stratégiquement important, au sud de la péninsule.

Une pluie brumeuse a rehaussé les couleurs de la forêt et ajouté une atmosphère mystique et éthérée au paysage. Tandis que nous montions constamment plus haut, j'étais reconnaissant pour mes couches de laine mérinos et mes vêtements de pluie. . . et parasol.

Dan s’est arrêté devant sa ‘forêt secrète préférée’ pour nous montrer des images d’érables en flammes lors de la cérémonie d’automne. Plus loin, il a souligné un triste spectacle: la disparition de «l’arbre mère», le plus vieil arbre de la forêt. Le hêtre âgé de 300 ans avait été renversé par le vent deux mois plus tôt et ne nourrirait plus la forêt de semis ni les animaux de noix.

Le sol de la forêt était étrangement propre, ce qui donnait l’apparence d’un parc bien entretenu, mais le manque de plantules et de sous-bois était imputable au nombre excessivement élevé de cerfs, a déclaré Dan. Les cerfs ne peuvent être chassés dans un parc national, alors ils s'y sont réfugiés, mangeant tout, sauf le japonica qui leur est toxique. Japonica s'emparera de la forêt, à moins que la population de cerfs ne soit contrôlée, a-t-il déclaré.

Dans une zone expérimentale clôturée pour permettre à la forêt de se régénérer, les semis et le sous-bois étaient en plein essor.

Les belles azalées sont une caractéristique de la région montagneuse d'Amagi. Les gens viennent de tout le pays pour voir les arbres fleurir en juin-juillet. Certaines étaient déjà en fleurs et fournissaient des touches de couleurs vives au milieu du vert de la forêt.

Personne ne pense à la randonnée sous la pluie

Lorsque nous avons atteint Hatcho-ike, l’Œil d’Amagi, à 1170 m d’altitude, il était complètement enveloppé de brume et les températures chutaient. Notre pique-nique était une affaire précipitée sur les marches d'un bâtiment démoli qui avait connu son heure de gloire au siècle dernier lorsqu'un grand nombre de personnes montaient sur la piste pour faire du patin à glace sur l'étang gelé en hiver. Une photo sur un panneau d'information montre des dizaines de patineurs sur la glace dans les années 1960.

Lorsque la bruine s'est transformée en fortes pluies, nous avons pris un raccourci pour retourner à notre autocar en passant par une ancienne route sous un dais d'arbres. Personne ne semblait s'inquiéter de faire une randonnée sous la pluie dans une si belle forêt. Nous avions tous des parasols et du matériel imperméable, nous étions donc au chaud et au sec. Randonner avec un parasol a été une expérience nouvelle pour moi. Je l'ai trouvé très utile pour garder mon appareil photo au sec tout en prenant des photos sous la pluie. . . une troisième main aurait été utile aussi.

Notre hébergement pour la soirée était l’Amagiso Ryokan à Kawazu, une auberge japonaise traditionnelle avec 28 bains thermaux, y compris des piscines extérieures publiques au pied d’une cascade spectaculaire. Ouvert aux hommes et aux femmes (en maillot de bain), les piscines photogéniques sont apparues dans des films et des séries télévisées japonaises.

Discuter avec mes collègues randonneurs dans les sources chaudes avec la cascade jaillissant de la falaise était divin.

Revitalisé par le bain en plein air, je me suis habillé d'un yukata à fleurs jaune et blanc vif avec un haori bleu (veste) pour le dîner, un autre festin traditionnel japonais de fruits de mer et de produits frais. J'étais légèrement alarmé par l'ormeau vivant sur un brûleur juste devant moi, essayant d'échapper à son destin. Sur un autre brûleur, j'ai cuit des morceaux épais de bœuf tendre de Kobé, de légumes et de fougère fougère à la perfection.

L'espadon, les palourdes blanches, les crevettes, les escargots, la dorade, les fèves et les légumes des montagnes figuraient également au menu.
Les serveuses étaient exceptionnellement amicales et bavardes - Yuki avait séjourné au Canada et Takako travaillait chez Amagiso depuis environ 25 ans. Takako était également responsable des magnifiques arrangements floraux de l'auberge.

Au moment où je suis rentré dans ma chambre, mon futon avait été fabriqué avec la couette en plumes la plus légère. La pluie a été constante pendant la nuit et torrentielle le matin, de sorte que nos plans pour retourner dans le bassin chaud près de la cascade avant le petit déjeuner ont été contrecarrés. Le sentier était fermé. . . avec de nombreuses routes dans la région.

Au petit déjeuner, nous pourrions créer nos propres omelettes avec une variété d'ingrédients savoureux. Il y avait du yaourt, des nouilles, de la salade, du miso, du tofu et des cornichons.

Une jeune fille vêtue d'un kimono nous a accompagnés jusqu'à notre carrosse sous des parasols rose vif et pourpre.

Yohei, toujours très débrouillard, proposa un plan d'urgence en cas de pluie. La randonnée jusqu'aux sept cascades de Kawazu n'était pas à l'ordre du jour - la piste a été fermée pour des raisons de sécurité - nous avons donc visité le musée d'art Uehara, près de Shimoda. Le musée dispose de deux magnifiques galeries présentant des œuvres d'art et des sculptures précieuses du bouddhisme datant du VIIIe siècle, ainsi que de l'art moderne, notamment des peintures de Monet, Renoir et Picasso. Je suis tombé amoureux d'une belle sculpture là-bas. . .
- À suivre

FACTBOX:

Justine Tyerman était une invitée de Walk Japan https://walkjapan.com/

• Le Izu Geo Trail est une visite guidée de 7 jours et 6 nuits qui commence à Tokyo et se termine à Mishima. Le sentier explore la péninsule d'Izu dans la préfecture de Shizuoka, l'une des zones géologiques les plus uniques de la planète. La péninsule montagneuse avec des côtes profondément découpées, des plages de sable blanc et un climat semblable à une île subtropicale, est située à 150 km au sud-ouest de Tokyo sur la côte pacifique de Honshu.
• Randonnée facile à modérée avec une distance de marche moyenne de 6 à 12 km par jour, principalement sur des pistes forestières et des pistes de montagne accidentées, comprenant des montées et des descentes abruptes.
• Promenade Japon a été le pionnier des randonnées pédestres hors des sentiers battus au Japon en 1992 avec la tournée Nakasendo Way. Depuis lors, la société a créé 29 visites guidées, auto-guidées et spécialisées présentant la géographie, les gens, la cuisine, les coutumes, la culture et l'histoire du véritable Japon, souvent inaccessible aux visiteurs du pays.
• Walk Japan a été largement reconnu, notamment par le National Geographic comme l'une des 200 meilleures entreprises de voyages d'aventure sur la planète.

Justine Tyerman souffre d’une attaque de panique au milieu d’un tunnel dans la péninsule d’Izu au Japon et aime faire de la randonnée sous la pluie. . .

Marcher dans le tunnel historique d’Amagi, dans la péninsule d’Izu au Japon, évoquait les images de la belle jeune danseuse et de l’étudiant de The Izu Dancer. Ce tunnel de pierre recouvert de mousse, vieux de 115 ans, fait partie de la nouvelle de Yasunari Kawabata, lauréate du prix Nobel, que je venais juste de lire.

À peu près à mi-chemin du tunnel de 445 m, j’imaginais avoir un léger tremblement de terre et les paroles de notre guide et guide de Walk Japan ont soudain commencé à résonner dans ma tête.

Décrivant le record japonais de tremblements de terre à notre arrivée sur la péninsule d'Izu la veille, Yohei avait déclaré:
"Environ 1 500 tremblements de terre frappent le Japon chaque année et environ 1 000 tremblements mineurs se produisent chaque jour."

J'aurais aimé ne pas m'en souvenir aussi clairement. . . J'ai accéléré mon rythme. . .

«C’est inhabituel depuis un an sans trois ou quatre séismes d’une magnitude de 6,0 ou plus sur l’échelle de Richter», m’ai-je dit. Je l’aurais même écrit pour vérifier que les chiffres étaient exacts.

"Le Japon est responsable d'environ 20% des séismes de magnitude 6 ou plus dans le monde."

J'ai commencé à faire du jogging. . .

«Les tremblements de terre sont une partie tragique de l’histoire de notre pays», a-t-il déclaré.

J'ai couru comme le vent vers le cercle de lumière au bout du tunnel de 445m. Ce serait juste ma chance pour un tremblement de terre de frapper maintenant, pensais-je, au milieu du tunnel. Je ne serais jamais trouvé.

Sortant à bout de souffle, au bout du tunnel, ceux qui l'avaient déjà traversé vivaient et me regardaient comme si j'étais légèrement dérangé. Nos jeunes amis singapouriens étaient occupés à préparer un groupe à l’embouchure du tunnel. Leurs photos étaient tellement cool que j'ai vite oublié mon trac.

Plus tôt dans la journée, alors que nous nous dirigions vers le sud le long de la côte est de la péninsule d’Izu, des vagues ont martelé les roches volcaniques noires qui caractérisent la région et des bateaux de pêche ont défoncé leurs amarres.

Laissant la côte derrière nous, nous nous sommes ensuite dirigés vers l’arrière-pays à travers des forêts luxuriantes, en négociant de nombreux tunnels et le pont Kawazu Nanadaru Loop Bridge, une construction en forme de tire-bouchon achevée en 1982 pour accueillir un terrain trop raide pour une route conventionnelle.

Notre destination était les hautes terres d'Amagi, au milieu d'une chaîne de montagnes qui forme une colonne vertébrale sur toute la longueur de la péninsule. Les montagnes avaient été poussées, pliées et froissées lorsque la plaque de la mer des Philippines est entrée en collision avec la plaque eurasienne il y a des millions d'années, créant ainsi la péninsule d'Izu.

Notre guide local du jour, Dan Tsuchiya, nous attendait au détour d'une route de montagne escarpée, venteuse et étroite.

Avant de partir en randonnée vers Hatcho-ike (ou Hacho Pond), le lac de cratère du mont Amagi, Dan nous a conduit à une série d'exercices d'échauffement auxquels tout le monde a participé avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a des cartes et des panneaux d'information un peu partout sur les sentiers de randonnée japonais. Nous avons donc organisé une séance d'orientation avant de partir en montée à travers une magnifique forêt de hêtres et d'érables.

Notre randonnée a suivi une ancienne route qui menait au port de Shimoda, jadis stratégiquement important, au sud de la péninsule.

Une pluie brumeuse a rehaussé les couleurs de la forêt et ajouté une atmosphère mystique et éthérée au paysage. Tandis que nous montions constamment plus haut, j'étais reconnaissant pour mes couches de laine mérinos et mes vêtements de pluie. . . et parasol.

Dan s’est arrêté devant sa ‘forêt secrète préférée’ pour nous montrer des images d’érables en flammes lors de la cérémonie d’automne. Plus loin, il a souligné un triste spectacle: la disparition de «l’arbre mère», le plus vieil arbre de la forêt. Le hêtre âgé de 300 ans avait été renversé par le vent deux mois plus tôt et ne nourrirait plus la forêt de semis ni les animaux de noix.

Le sol de la forêt était étrangement propre, ce qui donnait l’apparence d’un parc bien entretenu, mais le manque de plantules et de sous-bois était imputable au nombre excessivement élevé de cerfs, a déclaré Dan. Les cerfs ne peuvent être chassés dans un parc national, alors ils s'y sont réfugiés, mangeant tout, sauf le japonica qui leur est toxique. Japonica prendra le contrôle de la forêt, à moins que la population de cerfs ne soit contrôlée, a-t-il déclaré.

Dans une zone expérimentale clôturée pour permettre à la forêt de se régénérer, les semis et le sous-bois étaient en plein essor.

Les belles azalées sont une caractéristique de la région montagneuse d'Amagi. Les gens viennent de tout le pays pour voir les arbres fleurir en juin-juillet. Certaines étaient déjà en fleurs et fournissaient des touches de couleurs vives au milieu du vert de la forêt.

Personne ne pense à la randonnée sous la pluie

Lorsque nous avons atteint Hatcho-ike, l’Œil d’Amagi, à 1170 m d’altitude, il était complètement enveloppé de brume et les températures chutaient. Notre pique-nique était une affaire précipitée sur les marches d'un bâtiment démoli qui avait connu son heure de gloire au siècle dernier lorsqu'un grand nombre de personnes montaient sur la piste pour faire du patin à glace sur l'étang gelé en hiver. Une photo sur un panneau d'information montre des dizaines de patineurs sur la glace dans les années 1960.

Lorsque la bruine s'est transformée en fortes pluies, nous avons pris un raccourci pour retourner à notre autocar en passant par une ancienne route sous un dais d'arbres. Personne ne semblait s'inquiéter de faire une randonnée sous la pluie dans une si belle forêt. Nous avions tous des parasols et du matériel imperméable, nous étions donc au chaud et au sec. Randonner avec un parasol a été une expérience nouvelle pour moi. Je l'ai trouvé très utile pour garder mon appareil photo au sec tout en prenant des photos sous la pluie. . . une troisième main aurait été utile aussi.

Notre hébergement pour la soirée était l’Amagiso Ryokan à Kawazu, une auberge japonaise traditionnelle avec 28 bains thermaux, y compris des piscines extérieures publiques au pied d’une cascade spectaculaire. Ouvert aux hommes et aux femmes (en maillot de bain), les piscines photogéniques sont apparues dans des films et des séries télévisées japonaises.

Discuter avec mes collègues randonneurs dans les sources chaudes avec la cascade jaillissant de la falaise était divin.

Revitalisé par le bain en plein air, je me suis habillé d'un yukata à fleurs jaune et blanc vif avec un haori bleu (veste) pour le dîner, un autre festin traditionnel japonais de fruits de mer et de produits frais. J'étais légèrement alarmé par l'ormeau vivant sur un brûleur juste devant moi, essayant d'échapper à son destin. Sur un autre brûleur, j'ai cuit des morceaux épais de bœuf tendre de Kobé, de légumes et de fougère fougère à la perfection.

L'espadon, les palourdes blanches, les crevettes, les escargots, la dorade, les fèves et les légumes des montagnes figuraient également au menu.
Les serveuses étaient exceptionnellement amicales et bavardes - Yuki avait séjourné au Canada et Takako travaillait chez Amagiso depuis environ 25 ans. Takako était également responsable des magnifiques arrangements floraux de l'auberge.

Au moment où je suis rentré dans ma chambre, mon futon avait été fabriqué avec la couette en plumes la plus légère. La pluie a été constante pendant la nuit et torrentielle le matin, de sorte que nos plans pour retourner dans le bassin chaud près de la cascade avant le petit déjeuner ont été contrecarrés. Le sentier était fermé. . . avec de nombreuses routes dans la région.

Au petit déjeuner, nous pourrions créer nos propres omelettes avec une variété d'ingrédients savoureux. Il y avait du yaourt, des nouilles, de la salade, du miso, du tofu et des cornichons.

Une jeune fille vêtue d'un kimono nous a accompagnés jusqu'à notre carrosse sous des parasols rose vif et pourpre.

Yohei, toujours très débrouillard, proposa un plan d'urgence en cas de pluie. La randonnée jusqu'aux sept cascades de Kawazu n'était pas à l'ordre du jour - la piste a été fermée pour des raisons de sécurité - nous avons donc visité le musée d'art Uehara, près de Shimoda. Le musée dispose de deux magnifiques galeries présentant des œuvres d'art et des sculptures précieuses du bouddhisme datant du VIIIe siècle, ainsi que de l'art moderne, notamment des peintures de Monet, Renoir et Picasso. Je suis tombé amoureux d'une belle sculpture là-bas. . .
- À suivre

FACTBOX:

Justine Tyerman était une invitée de Walk Japan https://walkjapan.com/

• Le Izu Geo Trail est une visite guidée de 7 jours et 6 nuits qui commence à Tokyo et se termine à Mishima. Le sentier explore la péninsule d'Izu dans la préfecture de Shizuoka, l'une des zones géologiques les plus uniques de la planète. La péninsule montagneuse avec des côtes profondément découpées, des plages de sable blanc et un climat semblable à une île subtropicale, est située à 150 km au sud-ouest de Tokyo sur la côte pacifique de Honshu.
• Randonnée facile à modérée avec une distance de marche moyenne de 6 à 12 km par jour, principalement sur des pistes forestières et des pistes de montagne accidentées, comprenant des montées et des descentes abruptes.
• Promenade Japon a été le pionnier des randonnées pédestres hors des sentiers battus au Japon en 1992 avec la tournée Nakasendo Way. Depuis lors, la société a créé 29 visites guidées, auto-guidées et spécialisées présentant la géographie, les gens, la cuisine, les coutumes, la culture et l'histoire du véritable Japon, souvent inaccessible aux visiteurs du pays.
• Walk Japan a été largement reconnu, notamment par le National Geographic comme l'une des 200 meilleures entreprises de voyages d'aventure sur la planète.

Soleil, été, saison chaude… riment avec parasol, plancha, voilage, tonnelles et pergolas, trampoline, bac à sable, auvent, barnum, tente de réception écrue, paravent, brise vue, accessoire piscine extérieure, tonnelle barnum, objets accesoires de jardin, abri de jardin bois. Il est par ailleurs facile de faire le lien puisque le parasol est l’équipement le plus prisé pour profiter au maximum des très beaux jours tout en se protégeant des rayons du soleil. Il se décline en différentes formes et d'autres modèles offrent même d’autres possibilités très avantageuses. Bien qu’il soit d’apparence simple et classique, son choix demande cependant une attention spécifique, de même pour le choix d’une découpe bordure, des bougeoirs, d’un éclairage led, d’un patère, d’une taille haie, d’un scarificateur, d’une banquette, d’une lame de scie, d’un coussin de sol, d’une motobineuse, d’une table d appoint, d’une chaise de bar, d’une balançoire, d’un siège de bureau, d’une lampe à mettre en place, d’un coffre de jardin, d’un barbecue plancha, d’une piscine autoportante, d’un prolongateur, d’une tronçonneuse, d’un anti nuisibles, des meubles de jardin, d’une tonnelle de jardin, d’une scie à bûches densifiées, d’un souffleur, d’un moustiquaire, d’un store double pente, d’une store voile, d’une débroussailleuse, de table et chaises de jardin, d’une lampe de bureau, d’un tabouret de cuisine de bar, d’un broyeur de crudités, d’un photophore, d’une galette de chaise, d’une fraise à neige, d’un rangement placard, d’un lampadaire, d’un sèche serviettes, d’un fendeur de bûches compressées, d’une étagère murale, d’un chauffage au bois, d’un ventilateur, d’un chevalet, d’un château gonflable, d’un coffre de rangement, d’un tableau électrique…