Tournage japonais | Le héraut de Gisborne – Extérieur Maison

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Justine Tyerman se familiarise avec la géologie, la volcanologie et l'étiquette japonaise. Elle commence à se sentir à l'aise dans son «costume d'anniversaire» sur la péninsule d'Izu, au sud-est de Honshu, au Japon. . .

Je baissai les yeux sur mes pantoufles et mon cœur fit un bond. J'étais sorti dans mes chaussures intérieures. Personne ne m'a vu mais je me sentais coupable quand même. Le processus n'avait pris que 24 heures mais je devenais déjà japonais. . . comme la chanson.

Un jour plus tôt, craignant de se perdre en route, je suis arrivé à la gare de Tokyo ridiculement tôt, alors j'ai eu amplement le temps de jouer contre les randonneurs improvisés. Les bâtons de randonnée, les sacs à dos, les bottes robustes et les vêtements de plein air étaient un cadeau mortel à la gare animée - il n’était pas trop difficile de choisir les personnes avec qui je devais passer la semaine prochaine sur le sentier Geo d’Izu.

Il y avait une lueur de reconnaissance de la part d'un couple en forme et en plein air qui se tenait à proximité, alors je me suis présenté et j'ai rencontré Robin et Nathan de l'Oregon aux États-Unis. Puis sont venues Elizabeth et Bernard, originaires du Canada mais résidant à Hong Kong, de Glenn en Australie, de cinq jeunes femmes de Singapour - Ferlin, Rachel, Rachael, Aiwe et Felicia - et de notre excellent guide et guide, Yohei. Les amitiés qui se sont nouées au sein de ce groupe de 12 de pays et de cultures très différents ont été parmi les points forts de ce voyage.

La conversation sur l’Odoriko Express à destination de la péninsule d’Izu portait sur les autres voyages de Walk Japan que les gens avaient faits. Le Izu Geo Trail était le troisième pour certains et ne serait pas le dernier.

Ce voyage en train m’a également donné le temps de réviser le guide d’étiquette japonais de Walk Japan, une préparation inestimable pour tout nouveau visiteur au Japon. Les manières de faire comptent au Japon et il existe des protocoles stricts pour les voeux, les chaussures, les bains onsen, les repas, la remise et la réception de cartes de visite et même la direction que vous donnez à votre tête lorsque votre futon (matelas) est étendu sur le sol.

Deux heures plus tard, nous avons débarqué à la gare d'Izu Kogan, à l'est de la péninsule d'Izu.

Notre premier arrêt était un petit musée avec une mine d'informations sur la géologie et le volcanisme de la région, ainsi que sur le fascinant processus tectonique par lequel le paysage s'est formé.

Il y a environ 20 millions d'années, Izu était une collection de volcans situés à 800 kilomètres au sud des principales îles du Japon. Avec le mouvement vers le nord de la plaque de mer des Philippines, Izu entra finalement en collision avec Honshu et la plaque d'Eurasie, formant une péninsule.

Après la collision, il y a environ 600 000 ans, de nombreuses éruptions ont eu lieu, donnant naissance à de grands volcans comme le mont Amagi et le mont Daruma.

Il y a environ 200 000 ans, une autre phase a débuté avec l'éruption du groupe de volcans monogénétiques d'Izu Tobu, une gamme de 700 volcans situés à l'est de la péninsule, activité qui se poursuit encore de nos jours. Les volcans monogénétiques éclatent une fois seulement.

Même à l’heure actuelle, la plaque de la mer des Philippines continue de pousser Izu contre Honshu et la plaque eurasienne, créant ainsi des paysages dynamiques et en constante évolution.

La péninsule d'Izu a été déclarée géoparc mondial de l'UNESCO en avril 2018 en raison de ses reliefs uniques. C’est le seul endroit au monde où deux arcs volcaniques actifs se rencontrent.

Une telle connaissance a placé le voyage dans son contexte et nous a permis de reconnaître et d'apprécier le terrain inhabituel dont nous avons été témoins au cours des jours à venir.

Nous sommes partis avec Yohei en tête et avons traversé le petit port de pêche de Yawatano et un sentier forestier avant d'atteindre la côte escarpée de Jogasaki où les informations rassemblées au musée sont apparues soudainement et de façon spectaculaire.

Il y a quatre mille ans, de grandes langues de lave ont pénétré dans la mer de Sagami-nada lorsque le Mont Omuro a éclaté à proximité. Au contact de l'eau froide, le magma se refroidissait rapidement et se contractait pour former des joints en forme de colonnes en hexagones, pentagones et carrés. Les roches sont si symétriques qu’elles semblent avoir été soigneusement ciselées plutôt que façonnées par des forces naturelles - c’est étonnant à voir.

Je restai immobile à regarder des vagues turquoises mousseuses aux contours de dentelle fracassant des falaises perpendiculaires qui ressemblaient à des rangées de tuyaux d'orgue carrés de différentes longueurs, et balayais des affleurements de roches de lave noires au charbon disposés en hexagones bien ordonnés.

La traversée du pont suspendu de Jogasaki ou Hashidate, long de 60 m et haut de 18 m et suspendue entre deux promontoires, offrait l’une des plus belles vues sur la côte profondément découpée et les stries de la roche volcanique.

Une piste latérale avec des marches escarpées menait le long d'une falaise aux mares de marée Oyodo-Koyodo où nous pouvions inspecter le phénomène rocheux en colonnes à une distance proche.

Des vagues mousseuses montaient et sortaient d'étroites fissures et de grottes avec un bruit sourd éclatant là où la mer avait creusé la terre.
La végétation rustique a en quelque sorte trouvé de quoi se nourrir pour s’enraciner et mener une existence maigre sur l’ancienne coulée de lave.

Le soleil était bas dans le ciel au moment où nous sommes arrivés à notre hébergement pour la première nuit de tournée, Suiko Ryokan, une auberge japonaise au-dessus du littoral à Atagawa Onsen.

Nous avons été accueillis par des dames en kimono qui nous ont aidés à sortir nos chaussures de randonnée et à enfiler des pantoufles avant d'entrer dans le hall de l'hôtel. Les chaussures extérieures ne sont jamais portées dans une maison ou un ryokan japonais. Après quelques jours, cela devint une seconde nature - un rituel auquel je me trouvais impatient. Retirer mes pieds de mes lourdes bottes de marche qui ont été emmenées dans une salle de séchage et de nettoyage et glisser dans des pantoufles douces avant d’entrer dans le hall ont rendu mes tootsies merveilleusement heureuses après une longue journée de randonnée.

Après une brève introduction et une bienvenue, nous avons été invités à choisir un yukata parmi une large gamme de couleurs et de tailles. Le yukata est un kimono léger et décontracté que les clients de l’hôtel portent pour le dîner, le petit-déjeuner et les bains onsen. Si j'avais su cela, j'aurais pu couper mes bagages en deux. Je n'avais pas besoin de vêtements de soirée pendant toute la durée du voyage.

Rafraîchi et incroyablement propre après le premier onsen

Yukata et une ceinture à la main, l’une des dames vêtue de kimono m'a fait signe de retirer mes pantoufles avant de marcher sur le sol en tatami. Seuls les pieds nus ou chaussés sont autorisés sur le tatami. Elle m'a assis sur une chaise sans jambes à une table basse et a effectué une cérémonie du thé japonaise traditionnelle. Je regardais ses mouvements précis et gracieux avec un grand intérêt et me sentais très privilégiée d’avoir participé à un rituel aussi ancien.

Ma femme m'a montré une autre paire de pantoufles qui ne devaient être portées que dans la cabine de toilette et une garde-robe avec des futons, des oreillers et des couettes qui seraient posées sur le tatami pendant que je dînais.

Les formalités terminées, je revêtis mon joli yukata et mes confortables pantoufles et partis pour les bains onsen, en veillant à entrer dans celle réservée aux femmes avec les rideaux rouge-rose. Grâce à un briefing complet sur l'étiquette en ligne, j'ai su me déshabiller complètement dans le vestiaire avant d'entrer dans la salle de bain, m'asseoir sur un petit tabouret en bois à l'une des stations de lavage et savonner, frotter et rincer soigneusement toutes les parties de mon corps. avant de plonger même un orteil dans l'eau. Il s'agit d'une routine d'hygiène traditionnelle qui doit être suivie à la lettre. Aussi polis que les Japonais le soient, si vous transgressez, quelqu'un vous corrigera.

Après avoir surmonté ma pudeur initiale des Kiwis au sujet de ma «tenue d’anniversaire» comme l’appelait Yohei, j’ai hâte de pouvoir me détendre dans les eaux chaudes minérales et de bavarder avec les autres dames de notre groupe après une journée de randonnée. À Suiko, il y avait des bains intérieurs, extérieurs et privés, tous avec une vue magnifique sur la mer.
Les vestiaires Onsen étaient équipés de sèche-cheveux, shampoings, revitalisants, brosses, peignes, lotions pour le corps, huiles essentielles, hydratants et autres produits de beauté. . . il n’est donc pas nécessaire d’apporter l’un de ces objets.

N'ayant aucune décision à prendre sur le choix de porter pour le dîner, je me suis changée dans mon geta, la chaussure extérieure à côté de la porte coulissante, et je me suis assise sur mon balcon au crépuscule, me sentant rafraîchie, incroyablement propre et propre après ma première expérience de Onsen. J'ai écouté le rugissement de la mer et regardé les derniers rayons du soleil sur l'eau turquoise.

Le dîner pour notre groupe de 12 était servi dans notre propre salle de banquet. J'ai été étonné par le nombre d'articles sur la table, y compris les brûleurs individuels à chaque place. J'ai pris note mentalement de ne plus jamais me plaindre d'avoir mis la table à la maison. J'étais encore plus étonné de la variété de plats présentés de manière exquise, dont certains étaient juste un goût, à peine une bouchée, mais chacun était une œuvre d'art. Et bien renseigné sur l'étiquette des repas grâce à nos notes pré-voyage, je me suis souvenu de ne pas gesticuler avec ma baguette, ni de la nourrir, ni de les planter verticalement dans un bol de riz.

(Voir aussi cette page du Weekender pour des photos et une description de notre dîner japonais traditionnel).

Mon futon et ma couette en plumes étaient déjà joliment aménagés lorsque je suis rentré dans ma chambre, l'oreiller étant orienté vers l'ouest. Seuls les défunts ont la tête dirigée vers le nord, vous ne voulez donc pas vous tromper.

J'ai dormi avec les volets ouverts, baigné de lumière de lune et d'une brise rafraîchissante venant de l'océan. Étant sur la côte est du pays du soleil levant, je voulais m'assurer de me réveiller pour attraper l'aube du nouveau jour.

C'était un lever de soleil de couleur de l'eau douce avec de l'or pâle et des gris doux avec quelques nuages ​​menaçants sombres menaçant dans le ciel. Les prévisions étant pour les averses, j’ai rangé tout mon équipement de pluie dans mon sac à dos et jeté un parasol et une housse de protection contre la pluie sur les conseils de Yohei. Je n’avais jamais fait de randonnée avec un parasol, mais j’étais heureux d’avoir écouté les mots de Yohei. C'était fantastique de garder mon équipement photo au sec.

En bas, dans la salle de banquet, un autre festin avait été préparé pour nous avec 20 plats ou plus à chaque place. Je ne reconnus rien que je mange normalement au petit déjeuner mais je me glissai volontiers dans les sushis, le miso, la salade, les cornichons, les nouilles, le saumon et le tofu bricolés qui bouillonnaient sur un brûleur.

Les dames du kimono étaient en train de crier et de brandir des drapeaux alors que notre bus partait pour le mont Amagi, qui fait partie d'une chaîne de montagnes formant une colonne vertébrale sur toute la longueur de la péninsule d'Izu. Après avoir assisté aux reliefs spectaculaires créés par la lave lorsqu'elle coulait dans la mer, nous nous dirigions vers l'intérieur des terres pour gravir un volcan. Des choses passionnantes pour quelqu'un obsédé par la géologie . .
- À suivre.

Voir aussi cette histoire de Justine Tyerman.

FACTBOX:

Izu Geo Trail est un circuit de 7 jours et 6 nuits qui commence à Tokyo et se termine à Mishima. Le sentier explore la péninsule d'Izu dans la préfecture de Shizuoka, l'une des zones géologiques les plus uniques de la planète. La grande péninsule montagneuse avec des côtes profondément découpées est située à 150 km au sud-ouest de Tokyo sur la côte pacifique de Honshu, au Japon.

Randonnée rythmée facile à modérée avec une distance de marche moyenne de 6 à 12 km par jour, le sentier Geo d'Izu est principalement composé de sentiers forestiers et montagneux accidentés, comprenant des montées et des descentes abruptes.

Walk Japan est le pionnier des circuits de promenade hors des sentiers battus au Japon, offrant un large éventail de circuits authentiques explorant le pays, ses habitants, sa société et sa culture. Depuis son début en 1992 avec sa tournée innovante Nakasendo Way, Walk Japan a été le premier à introduire avec succès le véritable Japon, tant sur le plan géographique que culturel, qui reste souvent inaccessible pour les visiteurs du pays. Depuis lors, la société a créé 28 visites guidées, auto-guidées et spécialisées à travers le Japon. Elle a été largement reconnue pour son travail. Elle a notamment été sélectionnée par le National Geographic comme l'une des 200 meilleures entreprises de voyages d'aventure sur Terre.
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Justine Tyerman se familiarise avec la géologie, la volcanologie et l'étiquette japonaise. Elle commence à se sentir à l'aise dans son «costume d'anniversaire» sur la péninsule d'Izu, au sud-est de Honshu, au Japon. . .

Je baissai les yeux sur mes pantoufles et mon cœur fit un bond. J'étais sorti dans mes chaussures intérieures. Personne ne m'a vu mais je me sentais coupable quand même. Le processus n'avait pris que 24 heures mais je devenais déjà japonais. . . comme la chanson.

Un jour plus tôt, craignant de se perdre en route, je suis arrivé à la gare de Tokyo ridiculement tôt, alors j'ai eu amplement le temps de jouer contre les randonneurs improvisés. Les bâtons de randonnée, les sacs à dos, les bottes robustes et les vêtements de plein air étaient un cadeau mortel à la gare animée - il n’était pas trop difficile de choisir les personnes avec qui je devais passer la semaine prochaine sur le sentier Geo d’Izu.

Il y avait une lueur de reconnaissance de la part d'un couple en forme et en plein air qui se tenait à proximité, alors je me suis présenté et j'ai rencontré Robin et Nathan, originaires de l'Oregon aux États-Unis. Puis sont venues Elizabeth et Bernard, originaires du Canada mais résidant à Hong Kong, de Glenn en Australie, de cinq jeunes femmes de Singapour - Ferlin, Rachel, Rachael, Aiwe et Felicia - et de notre excellent guide et guide, Yohei. Les amitiés qui se sont nouées au sein de ce groupe de 12 de pays et de cultures très différents ont été parmi les points forts de ce voyage.

La conversation sur l’Odoriko Express à destination de la péninsule d’Izu portait sur les autres voyages de Walk Japan que les gens avaient faits. Le Izu Geo Trail était le troisième pour certains et ne serait pas le dernier.

Ce voyage en train m’a également donné le temps de réviser le guide d’étiquette japonais de Walk Japan, une préparation inestimable pour tout nouveau visiteur au Japon. Les manières de faire comptent au Japon et il existe des protocoles stricts pour les voeux, les chaussures, les bains onsen, les repas, la remise et la réception de cartes de visite et même la direction que vous donnez à votre tête lorsque votre futon (matelas) est étendu sur le sol.

Deux heures plus tard, nous avons débarqué à la gare d'Izu Kogan, à l'est de la péninsule d'Izu.

Notre premier arrêt était un petit musée avec une mine d'informations sur la géologie et le volcanisme de la région, ainsi que sur le fascinant processus tectonique par lequel le paysage s'est formé.

Il y a environ 20 millions d'années, Izu était une collection de volcans situés à 800 kilomètres au sud des principales îles du Japon. Avec le mouvement vers le nord de la plaque de mer des Philippines, Izu entra finalement en collision avec Honshu et la plaque d'Eurasie, formant une péninsule.

Après la collision, il y a environ 600 000 ans, de nombreuses éruptions ont eu lieu, donnant naissance à de grands volcans comme le mont Amagi et le mont Daruma.

Il y a environ 200 000 ans, une autre phase a débuté avec l'éruption du groupe de volcans monogénétiques d'Izu Tobu, une gamme de 700 volcans situés à l'est de la péninsule, activité qui se poursuit encore de nos jours. Les volcans monogénétiques éclatent une fois seulement.

Même à l’heure actuelle, la plaque de la mer des Philippines continue de pousser Izu contre Honshu et la plaque eurasienne, créant ainsi des paysages dynamiques et en constante évolution.

La péninsule d'Izu a été déclarée géoparc mondial de l'UNESCO en avril 2018 en raison de ses reliefs uniques. C’est le seul endroit au monde où deux arcs volcaniques actifs se rencontrent.

Une telle connaissance a placé le voyage dans son contexte et nous a permis de reconnaître et d'apprécier le terrain inhabituel dont nous avons été témoins au cours des jours à venir.

Nous sommes partis avec Yohei en tête et avons traversé le petit port de pêche de Yawatano et un sentier forestier avant d'atteindre la côte escarpée de Jogasaki où les informations rassemblées au musée sont apparues soudainement et de façon spectaculaire.

Il y a quatre mille ans, de grandes langues de lave ont pénétré dans la mer de Sagami-nada lorsque le Mont Omuro a éclaté à proximité. Au contact de l'eau froide, le magma se refroidissait rapidement et se contractait pour former des joints en forme de colonnes en hexagones, pentagones et carrés. Les roches sont si symétriques qu’elles semblent avoir été soigneusement ciselées plutôt que façonnées par des forces naturelles - c’est étonnant à voir.

Je restai immobile à regarder des vagues turquoises mousseuses aux contours de dentelle fracassant des falaises perpendiculaires qui ressemblaient à des rangées de tuyaux d'orgue carrés de différentes longueurs, et balayais des affleurements de roches de lave noires au charbon disposés en hexagones bien ordonnés.

La traversée du pont suspendu de Jogasaki ou Hashidate, long de 60 m et haut de 18 m et suspendue entre deux promontoires, offrait l’une des plus belles vues sur la côte profondément découpée et les stries de la roche volcanique.

Une piste latérale avec des marches escarpées menait le long d'une falaise aux mares de marée Oyodo-Koyodo où nous pouvions inspecter le phénomène rocheux en colonnes à une distance proche.

Des vagues mousseuses montaient et sortaient d'étroites fissures et de grottes avec un bruit sourd éclatant là où la mer avait creusé la terre.
La végétation rustique a en quelque sorte trouvé de quoi se nourrir pour s’enraciner et mener une existence maigre sur l’ancienne coulée de lave.

Le soleil était bas dans le ciel au moment où nous sommes arrivés à notre hébergement pour la première nuit de tournée, Suiko Ryokan, une auberge japonaise au-dessus du littoral à Atagawa Onsen.

Nous avons été accueillis par des dames en kimono qui nous ont aidés à sortir nos chaussures de randonnée et à enfiler des pantoufles avant d'entrer dans le hall de l'hôtel. Les chaussures extérieures ne sont jamais portées dans une maison ou un ryokan japonais. Après quelques jours, cela devint une seconde nature - un rituel auquel je me trouvais impatient. Retirer mes pieds de mes lourdes bottes de marche qui ont été emmenées dans une salle de séchage et de nettoyage et glisser dans des pantoufles douces avant d’entrer dans le hall ont rendu mes tootsies merveilleusement heureuses après une longue journée de randonnée.

Après une brève introduction et une bienvenue, nous avons été invités à choisir un yukata parmi une large gamme de couleurs et de tailles. Le yukata est un kimono léger et décontracté que les clients de l’hôtel portent pour le dîner, le petit-déjeuner et les bains onsen. Si j'avais su cela, j'aurais pu couper mes bagages en deux. Je n'avais pas besoin de vêtements de soirée pendant toute la durée du voyage.

Rafraîchi et incroyablement propre après le premier onsen

Yukata et une ceinture à la main, l’une des dames vêtue de kimono m'a fait signe de retirer mes pantoufles avant de marcher sur le sol en tatami. Seuls les pieds nus ou chaussés sont autorisés sur le tatami. Elle m'a assis sur une chaise sans jambes à une table basse et a effectué une cérémonie du thé japonaise traditionnelle. Je regardais ses mouvements précis et gracieux avec un grand intérêt et me sentais très privilégiée d’avoir participé à un rituel aussi ancien.

Ma femme m'a montré une autre paire de pantoufles qui ne devaient être portées que dans la cabine de toilette et une garde-robe avec des futons, des oreillers et des couettes qui seraient posées sur le tatami pendant que je dînais.

Les formalités terminées, je revêtis mon joli yukata et mes confortables pantoufles et partis pour les bains onsen, en veillant à entrer dans celle réservée aux femmes avec les rideaux rouge-rose. Grâce à un briefing complet sur l'étiquette en ligne, j'ai su me déshabiller complètement dans le vestiaire avant d'entrer dans la salle de bain, m'asseoir sur un petit tabouret en bois à l'une des stations de lavage et savonner, frotter et rincer soigneusement toutes les parties de mon corps. avant de plonger même un orteil dans l'eau. Il s'agit d'une routine d'hygiène traditionnelle qui doit être suivie à la lettre. Aussi polis que les Japonais le soient, si vous transgressez, quelqu'un vous corrigera.

Après avoir surmonté ma pudeur initiale des Kiwis au sujet de ma «tenue d’anniversaire» comme l’appelait Yohei, j’ai hâte de pouvoir me détendre dans les eaux chaudes minérales et de bavarder avec les autres dames de notre groupe après une journée de randonnée. À Suiko, il y avait des bains intérieurs, extérieurs et privés, tous avec une vue magnifique sur la mer.
Les vestiaires Onsen étaient équipés de sèche-cheveux, shampoings, revitalisants, brosses, peignes, lotions pour le corps, huiles essentielles, hydratants et autres produits de beauté. . . il n’est donc pas nécessaire d’apporter l’un de ces objets.

N'ayant aucune décision à prendre sur le choix de porter pour le dîner, je me suis changée dans mon geta, la chaussure extérieure à côté de la porte coulissante, et je me suis assise sur mon balcon au crépuscule, me sentant rafraîchie, incroyablement propre et propre après ma première expérience de Onsen. J'ai écouté le rugissement de la mer et regardé les derniers rayons du soleil sur l'eau turquoise.

Le dîner pour notre groupe de 12 était servi dans notre propre salle de banquet. J'ai été étonné par le nombre d'articles sur la table, y compris les brûleurs individuels à chaque place. J'ai pris note mentalement de ne plus jamais me plaindre d'avoir mis la table à la maison. J'étais encore plus étonné de la variété de plats présentés de manière exquise, dont certains étaient juste un goût, à peine une bouchée, mais chacun était une œuvre d'art. Et bien renseigné sur l'étiquette des repas grâce à nos notes pré-voyage, je me suis souvenu de ne pas gesticuler avec ma baguette, ni de la nourrir, ni de les planter verticalement dans un bol de riz.

(Voir aussi cette page du Weekender pour des photos et une description de notre dîner japonais traditionnel).

Mon futon et ma couette en plumes étaient déjà joliment aménagés lorsque je suis rentré dans ma chambre, l'oreiller étant orienté vers l'ouest. Seuls les défunts ont la tête dirigée vers le nord, vous ne voulez donc pas vous tromper.

J'ai dormi avec les volets ouverts, baigné de lumière de lune et d'une brise rafraîchissante venant de l'océan. Étant sur la côte est du pays du soleil levant, je voulais m'assurer de me réveiller pour attraper l'aube du nouveau jour.

C'était un lever de soleil de couleur de l'eau douce avec de l'or pâle et des gris doux avec quelques nuages ​​menaçants sombres menaçant dans le ciel. Les prévisions étant pour les averses, j’ai rangé tout mon équipement de pluie dans mon sac à dos et jeté un parasol et une housse de protection contre la pluie sur les conseils de Yohei. Je n’avais jamais fait de randonnée avec un parasol, mais j’étais heureux d’avoir écouté les mots de Yohei. C'était fantastique de garder mon équipement photo au sec.

En bas, dans la salle de banquet, un autre festin avait été préparé pour nous avec 20 plats ou plus à chaque place. Je ne reconnus rien que je mange normalement au petit déjeuner mais je me glissai volontiers dans les sushis, le miso, la salade, les cornichons, les nouilles, le saumon et le tofu bricolés qui bouillonnaient sur un brûleur.

Les dames du kimono étaient en train de crier et de brandir des drapeaux alors que notre bus partait pour le mont Amagi, qui fait partie d'une chaîne de montagnes formant une colonne vertébrale sur toute la longueur de la péninsule d'Izu. Après avoir assisté aux reliefs spectaculaires créés par la lave lorsqu'elle coulait dans la mer, nous nous dirigions vers l'intérieur des terres pour gravir un volcan. Des choses passionnantes pour quelqu'un obsédé par la géologie. . .
- À suivre.

Voir aussi cette histoire de Justine Tyerman.

FACTBOX:

Izu Geo Trail est un circuit de 7 jours et 6 nuits qui commence à Tokyo et se termine à Mishima. Le sentier explore la péninsule d'Izu dans la préfecture de Shizuoka, l'une des zones géologiques les plus uniques de la planète. La grande péninsule montagneuse avec des côtes profondément découpées est située à 150 km au sud-ouest de Tokyo sur la côte pacifique de Honshu, au Japon.

Randonnée rythmée facile à modérée avec une distance de marche moyenne de 6 à 12 km par jour, le sentier Geo d'Izu est principalement composé de sentiers forestiers et montagneux accidentés, comprenant des montées et des descentes abruptes.

Walk Japan est le pionnier des circuits de promenade hors des sentiers battus au Japon, offrant un large éventail de circuits authentiques explorant le pays, ses habitants, sa société et sa culture. Depuis son début en 1992 avec sa tournée innovante Nakasendo Way, Walk Japan a été le premier à introduire avec succès le véritable Japon, tant sur le plan géographique que culturel, qui reste souvent inaccessible pour les visiteurs du pays. Depuis lors, la société a créé 28 visites guidées, auto-guidées et spécialisées à travers le Japon. Elle a été largement reconnue pour son travail. Elle a notamment été sélectionnée par le National Geographic comme l'une des 200 meilleures entreprises de voyages d'aventure sur Terre.
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