Le Newberry National Volcanic Monument offre aventure, leçons et détente | À l'extérieur – Extérieur Maison

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BEND - Le froid qui règne à la fin de la grotte de la rivière Lava vous attire plus de 90 degrés-jours au centre de l’Oregon, et l’aventure chargée de roches à travers la sombre caverne vous offre cette récompense bien méritée.

La grotte de la rivière Lava se trouve à 19 km au sud de Bend, au monument volcanique national Newberry. C’est l’une des grottes les plus facilement accessibles de la région et un site populaire pour les visiteurs.

Le monument national, créé en 1990, présente plusieurs sites que les gens peuvent traverser lors du carnage du géant endormi. Les visiteurs peuvent facilement passer une journée entière à explorer les endroits où les flots et les fissures du volcan ont trouvé leur chemin à travers le paysage, laissant des morceaux massifs de la forêt noirs de roche volcanique.

Géré par le service forestier américain, le monument réunissait la grotte de la rivière Lava avec Lava Butte à l'ouest, la forêt de lave et la caldera Newberry au sud sous un même parasol.

Le monument témoigne des forces de Newberry qui ont modifié le paysage pour le rendre tel qu’il est aujourd’hui. Les visiteurs peuvent apprendre, étudier et explorer avant de se réveiller.

La grotte de la rivière de lave est le plus long tube de lave continu connu de l'état.

Alors que les gens marchent dans la caverne, le sol de sable frais calme chaque pas.

Les voix et les sons qui résonnent sur les parois lisses du rocher diminuent au fur et à mesure que la chambre en forme de cathédrale se rétrécit et se transforme en quelque chose de la taille d'un vide sanitaire. Descendez et respirez l'air humide et moisi froid.

Vous saurez qu’il est temps de faire demi-tour lorsque vous voyez une petite pancarte en plastique pour panneaux sandwich qui s’exclame: «Fin de la grotte!

Avant de vous retourner, éteignez la lampe de poche et essayez de voir à travers le noir absolu qui vous entoure jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le supporter.

Prenez un selfie avec le signe et commencez à marcher.

Newberry Caldera

La vue sur le volcan Newberry, la montagne qui a provoqué les sites accidentés maintenant englobés par le monument, est une grande crête sans prétention au sud de Bend.

Peu de gens peuvent se rendre compte à première vue qu’il s’agit d’un volcan, encore moins d’un des volcans les plus menacés aux États-Unis.

De forme non conique comme ses voisins Cascades à l’ouest, Newberry est un volcan composite en forme de bouclier qui a émergé de la chaîne volcanique des Cascades il ya environ 500 000 ans.

La zone qu’elle consomme est vaste et occupe près de 1 200 kilomètres carrés de terres, soit à peu près la taille de Rhode Island.

Le volcan Newberry est une montagne cassée qui s’effondre trois fois, le plus récent datant de 75 000 ans. Le processus a formé une caldeira, une dépression semblable à un bol dans la montagne, le même processus qui a formé Crater Lake.

Comme le lac Crater, la nouvelle caldera de Newberry s’est bientôt remplie d’eau, créant ainsi un lac à part. Quelques autres éruptions dans la caldera ont finalement créé un isthme et divisé le lac en deux lacs, Paulina et East.

Les rives de ces lacs abritaient de nombreux peuples autochtones à travers l'histoire, dont la plus ancienne preuve, un foyer, aurait été construite il y a environ 10 000 ans.

Aujourd’hui, pêcheurs, campeurs et randonneurs profitent des eaux bleues brillantes des lacs.

Les deux lacs ont leurs propres centres de villégiature (Paulina Lake Lodge et East Lake Resort) avec leurs propres cabines, location de bateaux et restaurants. Des frais d'utilisation journalière de 5 $ sont facturés pour le stationnement et la mise à l'eau des bateaux au Paulina Lake Lodge et de 5 $ pour le lancement depuis l'East Lake Resort. De plus, les visiteurs doivent payer 5 $ pour entrer dans la zone des monuments nationaux.

Les deux lacs possèdent également leurs propres sources thermales primitives, puisées dans les incroyables poches géothermiques de la caldera. East Lake Hot Springs se trouve à quelques pas de la rampe de mise à l'eau du même nom. Il est petit, peu profond et dégage une forte odeur de soufre. Les sources chaudes Paulina se trouvent à environ 2,5 km du parking le plus proche, elles sont plus grandes, très chaudes et sans odeur. Les visiteurs sont priés de ne pas creuser les piscines.

Paulina Lake est le seul lac avec un exutoire. Le bien nommé Paulina Creek se déverse sur le bord de la caldera, créant Paulina Falls à l’ouest du lac. La crique commence ensuite à descendre, devenant un peu plus tardive avant la rencontre avec les Little Deschutes près de La Pine.

Monter la garde au-dessus des lacs est le point culminant du monument, le pic Paulina, qui s'élève à 7 984 pieds d'altitude et à environ 1 600 pieds au-dessus des lacs.

Un chemin forestier serpente jusqu'à la pointe escarpée du pic, mais il n'est ouvert que pendant une courte période lorsque le manteau neigeux fond. Un sentier aller-retour de 3 km monte également au sommet.

Big Obsidian Flow est empilé sous le pic. Comme son nom l'indique, le flux produit ici l'obsidienne de roche vitreuse très siliceuse et vitreuse il y a 1 300 ans, ce qui en fait le plus récent flux de lave en Oregon.

Un court sentier d'un kilomètre et demi fait une boucle à travers le rocher déchiqueté, escaladant 500 pieds. Le sentier est étroit par endroits et nécessite un peu de difficulté à l’occasion. Des chaussures robustes et une assise sûre sont la clé pour ne pas frotter contre le rocher pointu.

En dehors de la caldera, il y a encore plus de traces de volcanisme.

Alors que le magma cherchait d'autres moyens de sortir du volcan, il a fini par cracher des coulées semblables à des tentacules comme des kilomètres sous terre avant d'émerger et de former des cônes de cendres et des bouches autour du volcan Newberry.

Le paysage est parsemé de plus de 400 de ces cônes, y compris les buttes Bessie, Mokst, Lava Top, McKay, Weasel et Kelly, ainsi que de nombreux autres sans noms officiels.

Butte de lave

En quittant Bend en direction du sud, il est impossible de rater le plus haut cône de cendres créé par le volcan Newberry - l'imposante Lava Butte, d'une hauteur de 200 mètres.

Végétalement végétalisée sur son côté sud et recouverte de cendres brunes et cramoisies, Lava Butte se tient résolument dans la mer de roche de lave noire qui en a coulé il y a 7 000 ans.

La lave en mouvement lent suintait du flanc sud de la butte et tournait au nord et à l’ouest.

La quantité de matériau éjectée du cône de cendres est mieux appréciée par le haut.

Une route étroite et escarpée mène au sommet de Lava Butte où un sentier contourne le cratère qui envoie des cendres et du téphra (matériau expulsé d'une éruption, quelle que soit sa taille) par le haut.

En été, une navette fait le tour de la butte toutes les 20 minutes pour un coût de 2 $ par personne. Lorsque la navette n'est pas en service, des véhicules personnels peuvent effectuer la randonnée, mais les conducteurs doivent obtenir un permis chronométré au poste d'accueil situé à l'extérieur du centre d'accueil de Lava Lands.

Les visiteurs sont non seulement accueillis avec une vue presque parfaite sur le volcan Newberry au sud-est et les Cascades à l'ouest, mais ils peuvent également constater à quelle distance la lave a été parcourue, pour finalement rejoindre la rivière Deschutes.

L'éruption ici a changé le cours des Deschutes, en le barrant et en créant le lac Benham derrière.

L'eau finit par se frayer un chemin à travers le rocher et coupa un nouveau canal, drainant le lac et créant Benham Falls.

Le centre d'accueil des terres de lave est situé à la base de la butte et de sa coulée de lave. Le petit centre accueille une exposition détaillée sur l'histoire géologique et anthropologique du Monument volcanique national Newberry, ainsi qu'un extérieur où des rangers et des bénévoles donnent régulièrement des présentations sur le parc.

Le sentier de la Terre de Molten, pavé d'un kilomètre et partiellement accessible en fauteuil roulant, mène du centre des visiteurs au champ de lave, où des panneaux d'interprétation guident les visiteurs et informent sur les diverses caractéristiques volcaniques.

Grotte de la rivière de lave

Formée il y a environ 80 000 ans, la grotte de la rivière de lave a été utilisée par les humains depuis leur découverte. Pour les colons, c'était en 1889 lorsque Leander Dillman est tombé dessus lors d'une chasse. Il a ensuite utilisé la température moyenne de la grotte de 42 degrés pour garder son gibier froid.

Le tube de lave s’appelait Dillman’s Cave jusqu’en 1921, date à laquelle Dillman a été reconnu coupable d’un crime et le nom a été remplacé par son itération actuelle.

Le tube passe environ 5 200 pieds avant que le sable ne bloque le passage et se trouve à environ 200 pieds sous terre.

À leur arrivée à la grotte, tous les visiteurs doivent assister à une brève initiation au syndrome du nez blanc, une maladie qui a tué des millions de chauves-souris sur la côte est et s'est récemment rendue à Washington.

Pour tenter de mettre la grotte en quarantaine, le service forestier exige qu'aucun vêtement ou équipement porté ou utilisé dans une autre grotte ne soit autorisé dans la grotte de la rivière Lava.

Ils demandent également à chacun de s’enregistrer à la petite cabine située en haut de l’entrée de la grotte. Si nécessaire, des locations de lampes de poche sont disponibles. Les visiteurs peuvent également apporter leurs propres lampes de poche et lampes frontales.

La grotte est divisée en deux sections; l'une est trop rocheuse et dangereuse pour le public et est bloquée par un portail en métal; l'autre s'ouvre largement avec des rochers tombés le long de l'entrée. Un ensemble d'escaliers accueille les spéléologues en bas de 55 marches et sur des passerelles en métal jusqu'à arriver au sol de la grotte.

Le plafond de la grotte est énorme, atteignant 58 pieds de haut et 50 pieds de large.

Des voix enthousiastes résonnent sur les murs lisses en basalte pahoehoe tandis que la grotte continue.

Un peu moins de la moitié du chemin, un vieux panneau en mélamine indique que l’autoroute américaine 97 se trouve à 20 mètres au-dessus.

La grotte se resserre et s'ouvre deux fois avant la fin, dévoilant les petites stalactites qui s'accrochent au plafond dans les parties basses, s'ouvrant dans un double tube jusqu'à ce que le plafond commence à s'abaisser avant que le panneau indiquant aux voyageurs de faire demi-tour n'apparaisse .

La section au-delà du panneau a été creusée par deux hommes dans les années 1930 et est si étroite qu’elle nécessite une rampe. C’est pourquoi le Service des forêts l’a fermée aux visiteurs.

On ignore dans quelle mesure le tube s'étend au-delà du bouchon.

Forêt de lave de lave

Au sud de la grotte se trouve un autre champ de lave au milieu des bois, sur une route de terre et de gravier de 9 km.

Lava Cast Forest est un terrain plus petit que celui de Lava Butte, mais il n’est pas moins extraordinaire. Ici, la lave est remplie d'arbres de la forêt qui a poussé ici.

Ces moulages ont été créés lorsque la lave au mouvement lent a commencé à refroidir autour des troncs d’arbres avant de brûler en cendres.

Les coulées orientées verticalement et horizontalement sont vues depuis la boucle pavée et partiellement accessible longue de 1 mile.

En dépit de l'aspect apocalyptique, la vie a trouvé un moyen. Un nombre incalculable d'écureuils terrestres du manteau doré se dispersent alors que les aigles pépient à proximité; Les pikas sont entendus au loin et grignotent la flore qui pousse parmi les rochers.

La forêt de lave de lave est l'une des zones les plus calmes du monument en raison de son emplacement et de sa taille réduite. La région comprend également un sentier peu fréquenté menant à une kipuka, une île d’arbres entourée de lave, connue sous le nom d’île Hoffman.

Le sentier menant à l’île se trouve à un kilomètre et demi et traverse la mer de lave jusqu’à la zone boisée située au-delà. La température peut monter sur la lave, faisant de cette île de pins un refuge rafraîchissant pour les peaux baignées de soleil.

Les champs de lave massifs à travers le monument ont une qualité surnaturelle à leur sujet; il n’est pas étonnant que la NASA soit venue appeler.

Au début du programme Apollo, la NASA a commencé à envoyer ses astronautes dans des zones géologiquement importantes aux États-Unis, au Mexique et en Islande pour explorer, découvrir et effectuer des tests sur le terrain similaires à ce qu’ils pourraient rencontrer lors de l’atterrissage sur la Lune.

En octobre 1964, plusieurs astronautes sont venus dans la région volcanique de Newberry, notamment Buzz Aldrin et Neil Armstrong.

Un autre groupe se rendrait dans la région centrale de l’Oregon en juillet 1966.

Un astronaute de ce groupe a reçu un petit morceau de roche de lave du lac Devils près de la route des lacs Cascade et l’a laissé sur la lune en 1971.

Prendre un moment

Le monument national volcanique de Newberry est ouvert en saison.

La grotte de la rivière Lava ferme en octobre pour protéger les chauves-souris en hibernation et les routes menant à la caldeira; La forêt de fontes de lave et les terres de lave se ferment toutes avec l'arrivée de la neige.

Même avec le temps réduit pour visiter, et le nombre de personnes qui le font, il est toujours possible de voler ces moments calmes. Pour éteindre la lampe de poche et sentir l'obscurité totale s'installer autour de vous, manger un Popsicle et regarder les ombres s'allonger sur les rives d'un lac, flâner dans la forêt, puis dans un ancien champ de lave. Et n'oubliez pas de respirer la douce odeur de pin et de regarder le soleil danser sur le flanc du pic Paulina alors qu'il se profile au-dessus du monument.

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