Explorer les plaines de Bamurru au sommet de l’Australie – Extérieur Maison

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Pour comprendre l’ampleur du sommet australien - la moitié supérieure du Territoire du Nord - visualisez une zone de climats extrêmes avec un écosystème en mosaïque comprenant des zones humides et une forêt tropicale, un désert semi-aride et des tropiques étouffants, regorgeant de flore et de faune. Mettre les pieds sur ce terrain est un privilège accordé par ses dépositaires traditionnels, les peuples aborigènes d’Australie, qui possèdent la culture la plus ancienne sur Terre et à qui la terre et ses habitants sont intrinsèquement liés. Considérée comme la dernière frontière du pays, beaucoup de ses régions sont isolées et, géographiquement, il est plus proche de l’Indonésie que de la majeure partie de l’Australie.

Mon introduction au Top End a lieu à 100 kilomètres à l'est de Darwin, capitale du Territoire du Nord et sa plus grande ville. Bamurru Plains est une station écologique située sur une propriété connue sous le nom de Swim Creek Station, une maison de 300 kilomètres carrés abritant du bétail et des buffles domestiques ainsi que de nombreux animaux sauvages. Je vole ici avec un Cessna ChartAir six places de Darwin et je suis pris en charge par un guide, Cameron Lambie. Il nous conduit dans une Land Rover le long du chemin de terre sinueux menant au camp, qui repose sur la rive des immenses plaines inondables de Mary River. Alors que les wallabies agiles sautent à travers l'eau, un exode massif de centaines de canards décolle de l'eau dans un maelström brun.

L'étendue aqueuse a l'air tranquille, mais elle l'est faussement; les crocodiles gisent dessous. Tellement, en fait, que le ruisseau Sampan, situé à proximité, est un point zéro pour l'une des plus grandes populations de crocodiles au monde. Je me fatigue les yeux en cherchant un, mais en vain. De plus, ce sont les canards qui volent vers un faucon solitaire au loin qui retiennent l’attention de mon guide. «Depuis le mois de mars, j’ai répertorié plus de 150 espèces d’oiseaux», raconte Lambie en sortant ses jumelles et en citant quelques-unes d’entre elles (craques à sourcils blancs, châtaigniers à tête rouge et martins-pêcheurs azurés). «J’en viser 200 d’ici la fin de l’année». À la vue de tous, une bande de buffles et un groupe de cacatoès envahissent la pelouse; les pythons et les serpents des arbres, quelque part là-bas, vont invisible.

Les oiseaux et la faune, tels que cette cigogne jabiru, parcourent la propriété librement. Photo par Andre Erlich.

Bamurru Plains, qui était auparavant un ancien pavillon de chasse, a ouvert ses portes en 2006 avec seulement trois chambres; il est membre fondateur du réseau Luxury Lodges of Australia. Son propriétaire, Wild Bush Luxury, est guidé par sa conviction de connecter les visiteurs à la brousse et de doter ses pavillons de personnel avec des hôtes passionnés par l’environnement, la faune et la culture australiennes. Seulement 20 invités sont hébergés à un moment donné.

Fermé de novembre à février, Bamurru est un pavillon de pêche dédié en mars et en avril. Le barramundi est la prise de choix. Ils nagent dans les zones humides avant de retourner frayer en mer. (En feuilletant le livre d’invités, on trouve les récits d’une grande richesse pour les pêcheurs, notamment une capture d’une journée de 160 poissons.)

Ensuite, jusqu'en octobre, le lodge organise des safaris dans la nature qui explorent les plaines inondables côtières, les forêts de savanes et les marécages à écorce de papier en quad, style safari, en bateau à air ou à pied.

La propriété est inspirée d'un camp de tentes africain, comprenant un bâtiment commun pour les repas et le farniente (équipé d'un bar en libre-service bien approvisionné) et un extérieur adjacent avec une piscine. Les clients dorment en toute sécurité dans 10 tentes de bungalows rustiques et chics - qui ont des portes et non des fermetures à glissière - garnies de lits moelleux et de salles de bains spacieuses. Une intimité proche de la nature est fournie par des murs maillés - les habitants peuvent voir à l'extérieur, mais l'extérieur ne peut pas voir à l'intérieur - permettant aux sons de la nature de pénétrer dans chaque tente. Le manque de technologie accentue la connexion à la terre: pas de télévisions, pas de réception cellulaire, pas de Wi-Fi.

En route vers cet endroit, j'ai survolé la rivière Adelaide, courbée de crocodiles, sur laquelle flottent des bateaux d'excursion flottants qui traînent de la viande fraîche par-dessus bord pour leur permettre de prendre la photo touristique parfaite. Ce comportement est évité à Bamurru, où l'observation des crocodiles est fréquente, mais non garantie. Je ne vois même pas un éclair d’échelle reptilienne lors de ma visite.

Les clients des plaines de Bamurru dorment dans des bungalows tentes de style safari. Photo par Archie Sartracom.

Les journées sont consacrées à l'aventure, après quoi les clients reviennent échanger des histoires avec d'autres voyageurs autour d'un dîner à table. Lors de ma première soirée, je sirote un pinot grigio à quarante degrés sud de la Tasmanie et me régale de crevettes sautées et de poulet à la façon dont le temps s'échappe de la conversation avec des invités venus du Cap, de Singapour, de Los Angeles, de Moscou et de Sydney. Beaucoup sont à Bamurru pour ponctuer un grand tour du pays qui comprend une escapade en Australie occidentale, puis une visite à la Grande barrière de corail dans l'est du pays. Certains de ces voyageurs chevronnés utilisent Bamurru comme base, comme le groupe de Russie qui a organisé des excursions quotidiennes en hélicoptère vers le parc national de Kakadu, la Terre d'Arnhem et «au milieu de nulle part» pour la pêche à l'hélicoptère.

Un tourbillon de pales d’hélicoptère annonce le départ des Russes le lendemain matin, tandis que nous terminons le petit-déjeuner avant de nous diviser en groupes pour les activités. Chaque journée commence par une excursion, suivie d'un déjeuner, d'une sieste ou d'une baignade, puis d'un safari en voiture avant le dîner. Au début, ces tentatives me paraissent lentes et le «safari» un peu trompeur, car, en général, les Africains sont plus enclins à repérer le gros gibier que toute autre chose. Mais s’installer dans le rythme apporte rapidement une clarté à notre objectif divergent: absorber une appréciation de l’environnement dans son ensemble, de ses habitants, grands et petits.

Je lève mes jumelles pour contempler des chevaux sauvages galopant dans une clairière, puis regarde à nouveau mon guide, Lambie, pointant du doigt tout ce qui semble ne pas être un arbre ordinaire. «Regardez de plus près», dit-il, puis je vois: l'hôte arboricole abrite des milliers de fourmis tisserandes, qui utilisent de la soie larvaire pour coudre des feuilles. Ils émettent également une sécrétion qui a le goût de la chaux. «Ici», dit Lambie, en attrapant une et mettant la fourmi sur sa langue pour la goûter avant de la replacer soigneusement sur son arbre. "C'est délicieux."

Un tour en hydroglisseur s’enfonce dans les mangroves et les zones humides à près de 60 kilomètres à l’heure. Photo de Richard Ianson.

Au fur et à mesure que nous avançons, Lambie explique la fragilité du cycle annuel de renaissance de cet écosystème et la manière dont les espèces animales, le feuillage, les minéraux et les nutriments s’entremêlent. Quelque part entre les leçons de la complexité des monticules et des cosses de termites, une autre invitée, Jane, fait un commentaire. «Cela vous fait voir à quel point (les) dommages que nous causons à notre monde compte», dit-elle doucement. "Combien cela affecte l'équilibre délicat de la Terre."

Le lendemain, cela devient encore plus clair lors d’une excursion en hydroglisseur, le favori de toutes les sorties Bamurru, qui dépose au camp des invités exaltés aux cheveux balayés par le vent après des heures passées à découvrir les plaines inondables. Je tire sur la protection auditive et monte à bord.

L’hélice s’allume et le bateau prend de la vitesse et s’enfonce rapidement dans les mangroves et les zones humides à près de 60 kilomètres à l’heure. Nous glissons le long de l'eau alors que les oies-pies se détachent des hautes herbes qui nous entourent avant de ralentir dans une forêt indigène à écorce de papier, la melaleuca.

Anna Teneggi, notre guide, arrache un nénuphar violet de l'eau par sa tige d'un mètre de long. "Celles-ci sont originaires des billabongs australiens", explique-t-elle. "Vous pouvez manger la racine rôtie et la tige a le goût du céleri." Nous faisons passer la tige en goût tout en admirant sa floraison de la taille d'un cantaloup.

«Nous sommes dans le pays du croc», prévient Teneggi, nous rappelant de garder nos membres à l’intérieur du bateau. «Ils peuvent nous entendre maintenant, ils nous sentent. Rappelez-vous, ils vivent des dinosaures. Ils ne se sont jamais éteints; ils ont survécu à l'ère glaciaire », ajoute-t-elle avec révérence. "La nature est forte".

Ce soir-là au camp, j’ai lu une note de gratitude dans le livre d’or de Bamurru. "Un grand merci à tous pour avoir fait de cette expérience une expérience de la nature et de l'homme à son meilleur en ces temps troublés."

Des buffles d'eau broutent dans les plaines brumeuses de Bamurru. Photo de Peter Eve.

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Le parasol déporté est en général de plus grande taille que le standard droit ( ses dimensions peuvent aller de 2, 5 m de diamètre jusqu’à une dimension de 3 x 4 m à peu près ). Il est par conséquent idéal pour les grandes terrasses car sa zone d’ombrage est plus conséquente. Qu’il soit en rectangle ou cercle, il s’incline et tourne à 360° pour suivre le soleil et protéger tout au long de la journée, tout en évitant de bouger son socle.