Aperçu du restaurant Hanumanh: le Laos, c'est maintenant – et ouah – à Shaw – Guide parasols

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La salade de fleurs de bananier à Hanumanh, un nouveau restaurant laotien à Shaw de Seng Luangrath. (Laura Chase de Formigny / Pour le Washington Post)
Les boulettes de viande de boeuf avec citronnelle et riz gluant font partie des «snacks» proposés lors de «Monkey Hour». (Laura Chase de Formigny / Pour le Washington Post)

Il fut un temps où la propriétaire de Bangkok Golden in, originaire du Laos, hésitait tellement à servir à qui que ce soit à ses amis et à sa famille la nourriture avec laquelle elle avait grandi. en laotien.

Maintenant, il semble que Washington n’en ait jamais assez des saveurs fougueuses, géniales et tellement fraîches que Seng Luangrath a contribué à rendre si populaires. Elle changea le nom de Bangkok Golden en Padaek (le mot lao pour sauce au poisson) et étendit son spectacle au District en ouvrant Thip Khao à Columbia Heights il y a cinq ans. En décembre, Sen Khao, un magasin de nouilles situé à Tysons Galleria, a suivi. Et May a assisté au déploiement du Hanumanh de 30 places à Shaw, où Luangrath et son fils, le chef Bobby Pradachith, ont créé un trou d’eau avec un petit menu censé célébrer la culture de la consommation du Laos.

Happy Hour est appelé Monkey Hour, les dieux des singes hindous et bouddhistes étant l’inspiration du nom du nouveau venu. Pendant deux heures à partir de 17h00 du mercredi au lundi, les clients peuvent déguster une bière à 4 $, des vins à 5 $ et des "snacks" à 6 $, dont des boulettes de viande à la citronnelle et agréablement moelleuses avec du riz gluant. Les petites bouchées sont entourées d'une sauce claire qui bat au citron vert, à la coriandre et à la sauce de poisson.

Le chef et propriétaire Seng Luangrath à l'intérieur du nouveau restaurant animé Hanumanh dans le quartier Shaw du nord-ouest de Washington. (Laura Chase de Formigny / Pour le Washington Post)

Vous ne pouvez pas manquer le magasin sans réservation, sans téléphone de la rue. L'écriture jaune complexe sur fond rouge rappelle le temple que Pradachith et l'artiste américain laotien Henley Bounkhong ont visité lors de leur première visite au Laos l'année dernière. Le travail de Bounkhong est présenté à l’intérieur, sur une fresque murale fantaisiste qui représente des personnages de singe recueillant et cuisant des plats. De petits paniers de riz pendent des poteaux de bambou près du plafond. Les paniers ont une double fonction, servant à la fois de décoration et de distraction par les évents suspendus. Le nombre de places assises double lorsque le extérieur arrière ombragé est pris en compte. (Si le bruit est un problème, dirigez-vous dehors. La salle à manger étroite reçoit parfois une tondeuse puissante.)

Demandez la salade avec des fleurs de bananier, les fleurs charnues en forme de larmes qui sont cueillies au bout des grappes de bananes. L’ingrédient à la peau pourpre se marie à merveille avec de la noix de coco rasée, du jicama croquant, des cacahuètes grillées et des piments rouges, source de chaleur agréable de la salade. Le «champignon fleuri» de Hanumanh est un clin d'œil aux chaînes de restaurants, dont Outback Steakhouse, a déclaré Pradachith, son père a tenté de se démarquer dans la jeunesse du chef. Les champignons Enoki liés à la pâte à base de fécule de maïs émergent de la friteuse sous forme de grappes terreuses et croustillantes, assaisonnées de sel de tamarin et surmontées d'un fouet crémeux de tofu et de pâte de soja fermentés. Les amuse-gueules sont fabuleux et se trouve être végétalien.

Happy Hour, c'est l'heure des singes à Hanumanh. (Laura Chase de Formigny / Pour le Washington Post)

Quelques plats sont à l'origine des spécialités de Thip Khao. Le curry de crabe rouge est l’un d’entre eux et a été un succès rapide à Hanumanh. Habillé de fleurs de banane frites croquantes et de brise de basilic thaï, le bol se révèle riche en crabe - environ quatre onces de fruits de mer, ce qui signifie que chaque cuillerée apporte un peu de luxe.

Est-ce que fils et maman cuisinent pareil? Pradachith est un chef formé. Luangrath ne le fait pas et elle lui fait savoir que certains des meilleurs ustensiles de cuisine sont les plus simples. Quand elle le surprend en train de s'agiter avec une présentation, il lui rappelle que la nourriture laotienne est rustique. «Les pincettes sont tes pincettes», aime-t-elle côtoyer son co-chef.

1604 Seventh St. NW. Pas de numéro de téléphone. hanumanh.com. Entrées, 14 $ à 22 $.

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